新中国成立以来人民衣着的变化 新中国成立以来人民衣着的变化

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一、基于加工面料的服装消费

1949年，中国社会的剧变扫除了几千年封建社会的旧习俗。

反映在人们的服装上，长袍马褂已经被列宁的服装和中山装所取代，显示出勃勃生机。

然而，受经济发展水平的限制，这一时期的服装消费非常简单和单调。

据统计，北京城市居民的服装消费主要包括:棉布、化纤布、呢子、绸缎、布衣、呢子服装、绸缎服装、t恤背心、棉毛裤、羊绒裤、羊毛毛裤、袜子、胶鞋、布鞋、皮鞋。

其中，购买面料或在裁缝店加工是主要方式，服装消费很少。

服装以棉布为主，呢子、绸缎等其他面料多数年份每百人不到几米。

服装消费主要以布料为主，但在大多数年份都达不到每人一件，或者说好几年都换不到新的，甚至是布鞋和胶鞋。

更值得注意的是，1958年大跃进中重工业的各种高指标和超常发展限制了轻工业，各种类别的服装消费大多在减少。当时“如果有人穿没有补丁的衣服，就像现在城市里的人穿打补丁的衣服一样，很特别”。

可谓“新三年，旧三年，拼凑再三年”。

不仅如此，对于北京居民来说，每年都很难把棉布做的衣服换成新的，因为多年来棉布的消费已经不能满足人民的需求了。

比如1957年，这个时期比较好的一年，“国务院考虑到今年棉布产量必然下降的趋势，现在决定用今年第二期布票的一半来平衡棉布生产和消费的差额。

.....要知道，棉布不像食物:一天不吃东西是不行的，但是布的用量很灵活。

一件衣服正常情况下可以穿好几年，穿坏了也可以穿。".

作为国家的最高行政机关，它“考虑”和“决定”人民的“改革和补充”，而《人民日报》则以社论的形式呼吁“节约棉布”，显示了当时“穿衣”的困难。

在国务院的决定和号召下，北京居民开始想办法减少棉布用量，比如争相传播“换旧衣服的经验”，穿新衣服。“北京130多条主要街道的缝纫合作社门市部开展了旧衣服换新衣服的业务，上半年换了4万多件衣服，为国家节约了27万多英尺的布料和其他物资”。

由于生活的困难和衣服的缺乏，人们不得不尽一切可能去争取一件多用途或简单的衣服。冬天穿棉衣，春秋时把里面的棉花拿出来当衣服穿；“舍不得给孩子买衣服。把衣服做得更大更胖也没关系。不能小。

这样，大一点的孩子可以穿短衣服，小一点的孩子可以穿长衣服；春天可以做单衣，冬天可以做棉袄。

直到元旦我才愿意买一块布。钱紧了，我就干脆买块布。

前门鲜鱼口卖布头的‘黑猴子’店，因为人多光顾，口碑很高。".

更何况“冷不择布”。

有人回忆说，“1962年，每人每年只发两尺半的布票，全家人凑一年的布票，做一件一人穿的衣服。

有一次百货公司买了一批鞋底用的白绳，不用布票就能买到。我们都跑去抢购，买回家把绳子分开，织成毛衣和裤子。

在棉布短缺的情况下，有关部门也生产了一些新面料，如纱线、羊绒、羊毛等。但由于生产数量有限，居民消费并不普遍。

当时人们热衷于购买面料，然后去裁缝店或者自己加工成衣服。除了省钱，另一个重要原因是他们买的衣服很难合身；或者质量太差无法接受。

比如有人买了一件北京时代服装厂做的中式棉袄，回来穿的时候发现五个扣子只有两个扣得上，另外三个扣子因为扣眼太小扣不上。

如果尽力省布，买“线”织衣服，反映的是“短缺经济”，而成衣质量差，反映的是“计划经济”。厂家只注重分配数量，显然没有注重质量的动力。

从北京居民服装消费的时尚来看，大致是50年代的列宁服，60年代的中山服，70年代的劳动服。具体来说，每个时期略有不同。

20世纪50年代，灰蓝色的“干部服”在男性中流行，而女性则穿“列宁服”作为时尚，而男性和女性都穿同样的布鞋，以简约为美。“至于颜色，享受供应系统的都是灰色，但一般都是蓝色。

穿西装和礼服的人少了，……穿皮鞋的人少了，穿高跟鞋的人多了。

毛边和鞋底比较粗糙的布鞋比较流行，方便脚穿，也就是不左不右。

这种鞋是供应体系的产物。

特别有意思的是，有人带鞋或者买刻意大的鞋，不太合身。他们被用布条绑着，以示简单和勤劳。

不难发现，对简约的强烈倡导和推崇，使得人们的思想感情真的开始把简约当成美，甚至社会学家也认同这样的“审美观”。“不管别人怎么想，就我而言，这种单纯真的让我惊艳”。

然而，在20世纪50年代，北京居民的服装并不太单调。“中苏友谊时期，‘苏布’开始让生活变得丰富多彩，服装开始起到装饰自己的作用。”。

受苏联女性专家的影响，很多北京女性一度穿“Blagi”。

但“文化大革命”开始后，由于“革命”精神的泛化，北京市民的服饰变得越来越乏味。

“文革”期间，蓝色、灰色成为人们服装的主色调，军装成为时尚；人们穿暗黑色、绿色和蓝色。款式是有领的老式中山装；面料是一水棉布。

在“不爱红妆，爱武装”的服装思想指导下，“黄色军装在全国流行，戴红袖章，不准扎辫子、穿裙子、穿花衣、穿高跟鞋。

如果普通人不喜欢黄色制服，只能穿蓝色或灰色。外国记者形容当时的中国充满了“黄蚂蚁和蓝蚂蚁”。

“在以红色为图腾的时代，人们把红色的丝绸和布料剪成红旗和臂章，但他们绝不会容忍女孩拥有红色的外套。”“看来这一切都是革命思维的表现。”。

连穿衣打扮都成了划分阶级或者进步和反应的标准。“穿什么，一度成为是否入党、推进先进评价的重要标准。

穷则革命，富则修理的教条禁锢了人们的思想。

谁穿得好，就被认为是资产阶级的生活方式。".

女同性恋穿花衣服，穿旗袍，穿高跟鞋，烫头发，都算是“四老”和“资修”。

结果发生了很多荒唐的事情。有人回忆说，“文革”期间，我亲眼看到穿“瘦子裤”的人被当场拦截和砍伤。

我还见过一个身穿肥大军装，腰间系着‘武装腰带’的红卫兵，怒气冲冲地闯进王府井的一家服装店，指着一个女人的胸罩大喊，‘工农兵需要这个吗？’被责令立即停止销售”。

这种对人们生活方式的严重干预，既有时代的烙印，也有传统文化的浸染。

中国的传统文化模式是礼俗文化，以等级分配为核心，渗透到中国人精神生活和物质生活的各个领域，从权力和财产的分配到日常用具的消费，几乎无处不在。

这种生活方式与等级序列融合的直接后果是，生活方式意识形态成为一种普遍的社会倾向，人们的衣食住行等日常生活与一定的政治伦理相联系。

比如中国历史上每一次政治革新或政权更迭，都要进行“易服制”，甚至每一次农民起义都要在衣服上做标记。比如太平天国时期，社会上进行了“易服”的服饰改革。

这说明中国有着服饰随政权更迭而变化的传统。“恐怕世界上没有哪个国家像我们的服装一样成为了政治象征。”。

从这个角度来看，50年代北京居民穿列宁服和干部服是正常的历史和社会现象，这在一定程度上反映了人们对新政权的认可和追随。

然而，统一的服装颜色和风格出现在文革时期，人们没有选择的自由，这是极左思潮政治压力下的畸形社会现象。

它是极权扩张时期中国政治伦理干预社会生活传统的再现和强化；充分说明普通人在一定的政治权力下没有任何独立的生活空或者最基本的人身自由。

反对“旧”与“印”是一个历史悖论，但思维方式或行为方式仍然没有脱离“旧”或“印”。

1949年后，经过很长一段时间，社会成功地创造了一个独特的价值体系，其中简单成为一个普遍倡导的价值形象。

强大的舆论造就了这样一种政治逻辑:美是资产阶级的本性，朴素是无产阶级的本质。

因此，人们竞相追求简单，以简单为荣。

但这种朴素不是人天生的，而是在社会之外发展起来的，被赋予了很强的政治意义。

人必须用“简单”来装饰自己，否则就可能遭遇“不幸”，一不小心就可能被贴上某个阶层的标签。

也就是说，在当时的社会环境下，是一种扭曲人性的单纯。

除了政治因素的干扰，这一时期中国人的服装消费也受到经济发展的客观制约。

越来越纯粹的计划经济，整个社会生产都是由少数人计划的，这自然使生产失去了活力，造成了单调的一致性和产品的短缺。

如果生产不足，消费就会被动。当时的口号是“发展经济，保障供给”。没有经济发展，供给自然得不到保障。

另一方面，优先发展重工业，片面追求重工业产值增长的政策，导致轻工业不发达，服装材料或服装生产根本没有纳入“大计划”。

但更重要的是主观上极度限制消费的指导思想。其主要内容是片面盲目强调生产积累，而不是在生产发展的基础上适当增加消费，是盲目限制消费。人们认为，在整个社会主义社会，我们应该勒紧裤带，从事建设。因此，我们长期实行“产后先生生活”、“广就业低工资”的政策，主张“把消费增长率降低到远远落后于生产和劳动生产率的增长率”

在这种指导思想下，政府严格限制供给，人为制造了“短缺经济”，也就是说，旧衣服和破衣服的统一是利益问题。

二是服装消费从“单一型”向“多样化型”转变

改革开放后，中国人的思想和观念逐渐发生了变化。

在服装消费方面，从上到下，越来越多的人开始意识到，对美的追求绝不是资产阶级的专有产品。

无产阶级是美好生活的创造者，有权利打扮得漂漂亮亮，享受美好。

中央领导亲自出去为自己的衣服正名。党和国家领导人陈丕显、郝剑秀、薄一波、黄华等参加了五省市的服装鞋帽展销会，对服装款式的多样化非常感兴趣。

郝健秀对轻工业部的负责同志说:“服装工业和思想要解放。

有必要推广男同性恋穿西装和两用衬衫；女同性恋穿旗袍，西装，裙子。"薄一波还把人们的服饰地位提升到了文明程度的高度."服饰水平反映了一个民族和国家的财富和精神文明水平....美化生活，要从美化衣服开始。".

与此同时，党和国家领导人率先穿上了久违的西装。

从国务院号召“改革补充”，到中央领导同志倡导美化服装，带头穿西装，体现了时代的变迁。

然而，差异似乎仍然存在，即人民的穿着仍然与政治决策者的思想密切相关。从某种意义上说，穿西装显然是对外开放和学习西方的宣言和象征，其中深刻包含着改革开放的一些社会意义；其实这是政治伦理对服饰影响的另一种表现，即开明政治带来的开放服饰。

总之，谈美变的时代已经过去了。

人们开始不断追求外表的美。人们拉开了“左”的枷锁，比以往任何时候都更加注重衣着。

“在80年代，越来越多的人注重自己的外表和举止，尤其是年轻人，他们更渴望展示自己的年轻美貌和朝气蓬勃的活力。

虽然还是有很多人不喜欢化妆，但确实很少有人公开斥之为“资产阶级情绪”。

随着国家日益正常的政治生活和人们服装观念的改变，北京居民被压抑的服装消费需求得到了迅速释放，一度造成了北京“做衣服难”、“买衣服难”的现象，直到80年代中期才得到缓解。

人们的服装消费观念发生了变化，但相应的服务和生产却跟不上。

但是，消费需求的刺激必然会导致相关生产的变化，但由于技术、材料等诸多因素，变化缓慢。

由此可见，就观念而言，大部分社会变革都是第一位的。

随着改革的深入和生产的发展，服装的制作和购买变得困难。

根据各种数据，这一时期北京居民的服装消费普遍呈现出以下特点。

三、个性化、成衣化、高档服装消费

从1992年到1996年，各类服装的消费支出基本呈上升趋势，1996年以后基本呈下降趋势。

这与当时的国民经济状况是一致的。在前一个时期，市场经济的实施使人们的消费生活非常活跃。1996年后，由于经济转型和深度发展以及各种其他因素的影响，经济相对低迷，一段时间内需不足。

就内容而言，这一时期服装支出的顺序是服装、鞋袜、帽子、服装材料。

服装材料支出比例进一步下降，而服装支出比例一直在上升，并且占据了服装支出的绝对优势。

很多新闻报道也关注这个。

随着人们收入的不断增加，服装的消费结构发生了明显的变化，成衣的消费增加，面料的消费下降；根据市场调查数据，成衣已经成为服装发展的趋势。到1998年，“成衣率已达到70%以上”。

“成衣的商品率随着人们生活水平的变化而变化。

一般来说，在温饱消费阶段，成衣的商品率在20%-30%之间，小康消费阶段在56%-60%之间”。

基于此，可以得出结论，北京居民的生活水平在这一时期已经进入小康阶段。

服装的演变既不是穿着者的突发奇想，也不是设计师的突发奇想，而是社会历史进程中客观现实的反映。

服装是文化、科技、经济综合实力的统一体现；“服装与一个国家的经济、政治和文化有着天然的联系”。

服装就是政治，北京居民服装消费的变化反映了中国政治从重新开始到极权主义，再到宽松再到启蒙的历程。服装是一种经济，北京居民服装消费的变化显示了中国经济从复苏到停滞，再到调整，再到快速发展的轨迹；服装就是文化，北京居民服装消费的变化，展现了20世纪下半叶中西文化从隔绝到交流再到融合的景观；服装是科技，北京居民服装消费的变化显示了中国科技从落后到片面发展，到全面进步，再到国际竞争的风格；服装是生活水平的象征。北京居民服装消费的变化，生动地记录了中国人从贫穷到温饱，再到小康的过程。

总之，服装是社会变革的特殊载体，服装是社会变革最明显的标志。

1949-1999年北京居民服装消费的变化大致反映了中国近50年来的社会变化。