画金刺绣满罗衣 画金刺绣满罗衣

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《颜夕宫物语》的女主角魏英洛，刚入宫时是刺绣坊的一名刺绣工。无论是小令牌钱包，还是至尊皇后凤袍，只要是她巧手绣的，都是精致独特。用鹿尾毛代替孔雀羽毛线完成皇后的凤袍，用头发为太后绣观音...一件非凡的刺绣作品令人大开眼界。清代通俗剧不仅“赢”了后宫嫔妃，还“赢”了国家非物质文化遗产——满族刺绣。

画满罗衣服的金绣

精致的清宫服饰是创作精美清宫剧不可或缺的。剧中每一件精致的戏服，都是触手可及的历史。明清时期是中国传统刺绣发展的高峰期，出现了大量的刺绣作坊，包括规模较大的皇家官方作坊和普通民众的私人作坊。在空以前，刺绣技术非常发达，先后产生了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，以及开绣、透绣、纸绣、戳纱绣、绒绣和平金绣

该剧展示了各种刺绣技术，如手工刺绣、种子刺绣、盘金刺绣、辅助刺绣、发绣、珠绣等。即使是最普通的女装，也是通过多种刺绣方法精心绣制而成的。

手推绣法是用专门为刺绣而设计的缝纫机推绣，手操作灵活。手推刺绣要求针迹直而圆，绣面光滑，边缘整齐光滑，线头整齐一致，色彩鲜艳丰富，图案立体灵动。一个熟练的手推刺绣大师制作的刺绣可以与纯手工刺绣相媲美。

打籽绣是在古代锁绣的基础上发展起来的一种常见的满绣刺绣方法。它不同于传统的刺绣，刺绣时针从刺绣地面的背面穿到正面，将针尖绕在丝线的脚上两次，缠绕成一个小颗粒的圆圈，然后将针绣成“种子”，因此得名“播种”，意思是“心中的千千结”。

多色种子刺绣

打籽刺绣工艺绣出的图案呈现出不同突起的效果，色彩对比强烈，颗粒饱满，表现出图案独特的质感。种子刺绣技巧能更好地反映刺绣者对颜色的理解和刺绣技巧的技巧。比如《米雪绣谱》里说的“力不均匀，孩子就大，而光就小，或者胖瘦。”打籽刺绣的高手可以用20多种打籽的方法把花的花心和动物的眼睛打穿，使刺绣充满了细微的变化，耐磨。

用金盘刺绣是将金线放在有初始轮廓的图案边缘，用颜色相近的毛线将金线锁在图案上，在图案上设置一条金线边来装饰绣面，协调色彩。它被称为盘锦刺绣，因为它的线条根据样品循环。盘锦宫廷绣品的绣花线是纯金线，是用金线锤拧而成。两根金线绣在一起叫双金绣，一根金线单独绣。绣有盘锦刺绣工艺的龙袍，可以彰显统治者的高贵地位。剧中，乾隆皇帝的龙袍上绣着盘锦刺绣工艺，绣面正面浮着金龙，金光闪闪，背面却没有一丝痕迹。皇帝行走时，栩栩如生的金龙在龙袍上来回游动。

盘锦刺绣前五爪龙

除了金线，珍贵的孔雀羽毛线也可以作为板金刺绣的材料。剧中，张嬷嬷为了迎接皇后的大年初一，让魏用内务府专门提供的孔雀翎线为皇后绣一件凤袍。孔雀羽毛线的生产工艺复杂。熟练的工匠将孔雀羽毛切成小块，用金线和银线一根接一根地拧在一起。同时旋转线陀，使孔雀翎和金银丝均匀缠绕，一天只能拧成一米多长的孔雀翎线，十分珍贵。孔雀羽毛线为金色和翡翠色，绣有孔雀羽毛线的龙袍上的盘龙在阳光下会有“金色和翡翠色，鲜艳多彩”的光泽，立体感强，永不褪色。

补货绣在宫廷刺绣中常被用作官员的“补品”，即官服胸背上的方形图案，公务员绣的鸟，武官绣的动物，象征官员的地位和等级，或官服。《满洲老档案秘录》载“天命八年派七十三人织蟒缎补品”，是满族早期刺绣作品。满族民间刺绣中的辅助刺绣图案大多以黑白为主，中间的图案和文字包裹着粗糙的黑线，在简单朴素中寻求丰富的变化，表达了人们对吉祥幸福的追求。比如绣花枕头顶上的图案“百结石榴”“长盘好运”，蕴含着多子多福、一生幸福、福星高照的美好含义。

在中国传统观念中，身体的皮肤是不容易被父母损坏的。剧中，魏用发际线代替线为王母娘娘绣观音像，以示对佛的真诚和虔诚。唐朝佛教鼎盛时期，信众用细毛在丝绸上绣如来、观音像，是发绣的源头。元末明初，发绣不再局限于表现人像。它推陈出新，将绘画与刺绣相结合，创造出富有东方古典艺术的山水画、书法、写意动植物画。发绣以简单、坚韧、光滑、柔和的色彩取胜，表现出不敷丹青而熠熠生辉的美。比如国画，色彩经久不衰，可谓神之作，“细如线，却如鬼作”。

珠绣起源于唐代。根据《通典》，隋朝首都的艺术家“用珍珠和绿色装饰衣服”。珠绣是中国四大刺绣“粤绣”中的“潮绣”技法之一。全绣是以珍珠刺绣的刺绣方法为基础，用针和线引入珍珠、玻璃珠和宝石，在织物表面绣上图案。绣花线在珠绣过程中并不突出，只是起到了衔接的作用，而珠绣和亮片的光泽则使绣花珠绚丽多彩，时尚、浪漫、典雅、明亮，层次分明，立体饱满。珠绣有两种:全珠绣和半珠绣。全珠绣是将玻璃珠绣在面料上，半珠绣是将玻璃珠绣在一些面料上，与面料的质地和颜色相互辉映。

中国清代皇室刺绣

满族刺绣的起源可以追溯到金代的“女真绣”。满绣形成于明代。《李朝实录》在努尔哈赤的衣服上有这样的记载:“戴着七彩龙天盖，长到膝盖，长到脚，背上剪着貂皮，想着缘分。”这个“七彩龙文”就是衣服上的刺绣。随着清帝国的建立，满族刺绣进入紫禁城，变成宫廷刺绣，被称为“中国清代皇家刺绣”。满族刺绣在不断发展的过程中，不仅保留了自己的艺术特色，而且利用苏湘蜀粤绣的独有技艺，成为艺术之巅。

满族刺绣见证了满族发展繁荣的辉煌历史。2008年，满族刺绣被列入第二批国家非物质文化遗产。

满族刺绣分为宫廷刺绣和民间刺绣。宫绣是用来绣皇帝龙锦、皇后凤袍和宫廷文武官袍，象征皇权和地位、身份和等级。刺绣充满粗犷大气，柔中带刚，厚中带薄，龙袍上饰有雄壮的龙纹，足以展现富贵荣耀的皇家风范。

满族刺绣，俗称“针绣”、“花扎”，虽不如宫廷刺绣华丽高贵，但风格独特，耐人寻味。以家纺布为背衬，象征八旗的红、黄、蓝、白丝线，通过图案设计、材料选择和工具、图案布铺设、刺绣布拉伸、刺绣、整理和安装六个步骤，可以完成高质量的刺绣。

“层层剥皮，密密相间，能跑马，密不透风”是传统满族刺绣的构图规律。精致的刺绣能将点、线、面有机结合，各种几何图形巧妙穿插，冷暖色调对比鲜明，呈现出端庄华丽的色彩效果。

满族民间刺绣记录了满族人从渔猎游牧生活到农耕定居生活的历史变迁，保留了满族先民渔猎、农耕等生产生活方式的痕迹。其造型古朴粗犷，体现了本民族原始的思维意识、独特的审美特征和古朴厚重的民间传统，具有鲜明的地域特色和民族风格。

满族民间刺绣记录了满族人从渔猎游牧生活到农耕定居生活的历史变迁，保留了满族先民渔猎、农耕等生产生活方式的痕迹。其造型古朴粗犷，体现了本民族原始的思维意识、独特的审美特征和古朴厚重的民间传统，具有鲜明的地域特色和民族风格。

刺绣刺绣题材广泛，风格多样。山水、花鸟、虫兽都可以画成画。有时民间传说和戏剧故事中的人物和场景被用作素材。在刺绣中，“每一幅画都必须是有意的，意图必须是吉祥的”。图案大多表达了幸福、财富、吉祥等美好祝愿，“富贵牡丹”、“幸福长寿”、“在水中漫步”、“随我飞翔”

同时，满族刺绣非常实用，充满了日常用品和服饰中的刺绣，如虎头帽、头帕、云肩、绣花裙、肚兜、绣花鞋、鞋垫等，以及钱包、香囊、窗帘、门帘、被套、枕头套、头巾、新娘婚纱、生日账单等日常用品中的刺绣。

此外，满族刺绣与萨满文化密切相关。满族先民信奉万物有灵，遵循自然规律，敬畏天、地、山、水、植物、动物。以自然崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜为主题的刺绣作品比比皆是，如《生命树》、《母柳》、《萨满祭祀》、《嬷嬷人》，反映了满族人根深蒂固的萨满信仰，具有浓厚的萨满文化

祁在窗前

满族民间刺绣主要分布在辽宁和吉林满族聚居的地区。东北的冬天漫长而寒冷。长期生活在这里的满族先民养成了“猫冬”的习惯。人们的室内活动相对较少。刺绣成为女性消磨时间、增强情感和交流技能的重要活动。母女的婆媳之间传东西，大妈大嫂之间交换思想，邻里之间互相教导，刺绣技艺代代相传。

《拷公基》有云:“有时，地怒，料美，工巧，四者合而为一，便可为善。”这种简单的工艺观引导满族人不仅要注意天时地利人和，还要注意刺绣中材料的巧用。四者都适合，才能绣出花生香、鸟鸣虎啸、人物传神的作品。满族女孩主张根据材料运用艺术，根据材料的自然品质选择合适的图案、主题、缝线和工艺，使刺绣基布、刺绣线和点缀相得益彰，充分展示作品的独创性和情感。

“三月，柳长，姑娘窗下绣鸳鸯……”这是满族女性的日常生活场景。女人围着热炕坐着，一边聊天一边绣图案，“代样”、“画稿”、“小点”、“绣锦”……所以满族民间刺绣也叫“炕上住”。

古代聪明的满族姑娘，从十三四岁开始学刺绣，绣枕头套、帷幔、鞋面作为嫁妆。满族的枕头是用布缝制的，纳多绣在枕头的两个插头上作为装饰，于是枕头绣艺术就产生了。枕头绣是满族民间刺绣的重要组成部分，与满族的婚俗、生产生活方式和生活气候密切相关。它具有鲜明的地方特色，强烈的民族特色，形式多样，题材丰富，针法众多，是女孩展示刺绣技艺的重要载体。

“打雷下雨，张家姑娘送礼。两只脚踩在金柜上，绑了十六对花枕……”结婚前，姑娘们要绣几十双甚至几百双枕头套，摊在篷布上，这就叫“枕帘”，送给婆家作为嫁妆，展示新娘的手艺。

《海龙县志》记载:“洞房花烛之日，红男绿女来捧场，不夸绣品好，即谓功高。”刺绣的好坏是评价新婚妻子的标准。前来赶礼的亲戚邻居，往往会对新婚妻子的勤奋和手艺进行评判。好的针线活远比漂亮的脸蛋讨人喜欢，甚至决定了女人婚后在婆家的地位。所以刺绣技艺被满族姑娘视为第一女红。

结婚第二天，新娘会把象征好运的绣花枕头送给公婆、弟媳、嫂子、姐夫，俗称“认大小”、“松盒”。剩下的枕头套要好好珍藏，终身相伴，或者传给后代。据说每个满族姑娘都有一件精心收集的刺绣样品，这是姑娘们的私人物品，应该在结婚时带到婆家作为嫁妆。小姑和小姑交换枕头套，评价刺绣样品，学习刺绣技巧，增强沟通交流情感。

满族刺绣是盛开在女孩灵魂中的一朵绚丽的花朵，承载着她们的喜怒哀乐、思想和思想。修长的手指上下飞舞拨动着人们的心弦，为满族民间艺术留下了多彩的篇章。