旗袍的由来和历史 从下等人象征到民族象征 看旗袍如何逆袭

旗袍被国内外众多服装专家视为“中国国服”，一衣带水的日本热衷于将中国人定义为“包子旗袍”。一些民族主义者认为这是满洲侵略的象征，对此深恶痛绝。本文将从旗袍的起源和改进入手，向大家展示旗袍在现代人心中的来历。

最早的旗袍——明末边军的服饰

与一些人的想象不同，旗袍在最初阶段完全是汉人的服饰。但与儒生穿的“宽袍大袖”相比，早期的“旗袍”更具有“下等”的特点。

众所周知，由于生产方式的原因，杂工、仆人和工匠不能穿上士喜爱的儒家服装。生活在边境地区的士兵尤其如此。早在春秋战国时期，武陵就提出了“胡服骑射”，要求贵族阶层带头穿胡服，以方便作战。明朝的军事政策也被称为“小气”，很多士兵过着破烂的生活。对他们来说，有一套战斗服穿是一种福气，他们根本不想变漂亮。所以这个阶段的“旗袍”很丑，跟影视剧里清军穿的“一号衣服”一模一样，或者说这件丑衣服是八旗cos来自明军的产物。

难怪后来的儒家士大夫对“傅毅”如此抵触。政权更迭没关系。外国人进入中原也是可以接受的，但是要求穿上下级的衣服，对他们来说真的很难，更不用说要附上“钱鼠尾”了。

清代旗袍的改良

随着时间的推移，旗民逐渐适应了中原的气候环境和相对丰富的物质条件。这种改编体现在日常生活中，即旗手的服装发生了变化，单纯的御寒、骑射、制作等目的。已经换上了漂亮的目的，尤其是对于女装来说。

清代中后期以来，旗民的女装开始吸收汉族的文化元素，女装衬衫开始进入历史舞台。当时满洲吸收了大量汉族伦理道德，逐渐开始儒家化。早期打开的外套现阶段已经不适合旗手了。毕竟当时露腿是很不道德的。衬衫的作用是当女人穿外套时遮住她的身体。

与传统的满族制服相比，这种衬衫有更多的汉服元素，其特点是更宽，更右。根据袖口的不同，衬衫可以分为舒适袖衬衫和袖子。袖宽松衬衫和袖拉衬衫的区别在于，袖拉衬衫的宽袖口和短袖口装饰有两种不同的颜色和图案，而袖宽松衬衫只有一层袖口。而且，袖拉衬衫在领口、袖口、门襟、下摆都有修剪，而舒适的衬衫只在领口、袖口、门襟的边缘有修剪，在下摆没有。袖子衬衫通常是折叠的，当袖口的缝线被去除时，可以用作舒适的衬衫。

随着时间的推移，女性爱美的天性进一步释放。虽然衬衫仍然被用作内衣，但它们的风格也适用于外套。这种上衣是民国旗袍的雏形。

这种服装和带袖子的衬衫很相似。很多学者认为衣服是有袖衬衫的直接“传人”。与自己的“前辈”相比，衣服更具装饰性，在打着横幅的女性中很有代表性。长袍的直接造型是“立领”，右边是一条大裙子，身体直而胖，左右两边开衩一直到腋下，腋下用涤纶带和刺绣花边装饰的“如意云头”，袖子直而多为袖子。

民国初期的变化

1911年，腐朽的满清政权垮台，中华民国正式宣告成立。第二年，民国政府迁至北京，开始颁布“服务制度”。他们规定了以下服装:男士服装分为两种，一种是大礼服，另一种是长礼服。前者就是我们所说的西装，分为白天和黑夜；后者是传统的长衫和夹克，都是黑色的。女装没有详细说明，所以民国初年，大部分女性还是穿传统服装。

然而，旧制度的终结最终蔓延到我们的日常生活中。很多旗手女性深恐清算，开始摒弃传统浮夸的装饰，追求简约的着装。这在贵族中尤为明显，因为长袍不再以复杂的装饰和图案特征体现他们的阶级地位，摆脱了相似造型元素的堆砌手法，整体风格变得简单多了。刺绣已经大大减少，非常精细的定线和滚线工艺已经流行起来。

五四运动后的旗袍

1919年5月4日，著名的五四运动在北平爆发。这场运动影响了中国的各个领域，包括社会环境和文化思想，人们的衣着也随之改变。传统旗袍作为一种民族服装，被学生们重新符号化。旗袍的转型中心逐渐从北平转移到了更为开放、西化的上海。

当时的上海经历了70年的中西融合，不再是一个小县城。从人口比例来看，它比今天的上海有更高的外来移民数量，他们也带来了自己的文化风格。传统与进步，中西交融于此。旗袍在这个阶段也吸收了很多现代元素，开始进一步转型。

值得一提的是，虽然有些进步学生一直把旗袍视为落后和老气的象征。但事实上，在民国时期，旗袍长期以来都是女性争取权利的象征，因为在真正保守的人眼里，“长袍”是男装，穿男装的女性被视为“离经叛道”。在上海海滩上，女性穿旗袍作为一种固定的套装并适应它，这是女权的象征。最后，《旗袍思想史》指出了这一点，感叹道:流行了半个多世纪的女装，本来就是男式服装。女生戴着它是为了争取权利和自由。

随着思想的进一步开放，很多旗袍商家把旗袍的两个袖子“拆”了，改成了“背心旗袍”。它不作为单独的外套存在，而是穿在短外套的外面，看起来像清代的长袍和背心的组合。然而，民国时期，尤其是在上海，穿成这样的人大多是女性。张爱玲的小说《更衣》记载:“1921年，妇女穿上长袍。”

这件马甲旗袍已经很久没有流行了。被深度西化的上海，也继承了西方人的特点——时装来得快，来得快。此时恰逢俄罗斯内战，大批白俄罗斯贵族涌入上海避难。上海的设计师向俄罗斯人“取经”，艺术造诣深厚。很快，旗袍再次改良，去掉了里面的短外套，将两袖“放回”，无疑降低了旗袍的穿着层次，符合20世纪20年代女性追求简约的审美特征。同时，受俄罗斯风格的影响，旗袍上开始出现大量西方服饰独有的对称几何图形、花朵和藤蔓，袖口也加入了具有浓郁俄罗斯风格的皮草装饰。

北伐后的旗袍

1927年后，北伐战争结束，短暂的内部斗争使国民经济进入高速发展阶段。这个时期被很多现代史学家称为“黄金十年”，也是旗袍快速发展的十年。西方技术设备的引进，文化出版业的繁荣，艺术造诣的提高，使旗袍正式进入“黄金时代”。

有的女演员穿旗袍，使得中国旗袍进入世界舞台。几乎每一部电影《姐妹花》《一江东流》《新女人》《玉光曲》都引领了旗袍行业的一场革命，阮玲玉、蝴蝶、、王成为一代人心中的女神。

这一时期，上海的精英阶层发生了巨大的变化，以广东人为主的资产阶级人口逐渐被江苏、浙江尤其是宁波人所取代。宁波人自称“丰帮”，率先将西式裁剪技术引入旗袍，受到时尚女孩的高度追捧。上海人叫它“红帮裁缝”。

这些红色裁缝敏锐地意识到，西方美学逐渐普及，人们越来越追求苗条的身材。他们开始有意识地降低旗袍的腰身，用大量的“银丹士林”染料代替传统染料，让旗袍看起来高贵典雅。这一时期旗袍的演变分为几个小阶段，这也与国内的经济形势和西方的审美变化密切相关。

一战后的超短裙时尚

第一次世界大战期间，西方国家损失惨重，尤其是男性人口锐减，迫使资本家大量雇佣女工。随着女性工作权利的保障，女孩开始按照自己的意愿追求美丽，不再受男权社会习俗的束缚。以时尚和前卫著称的巴黎，女孩们开始穿超短裙；在有着“东方巴黎”美誉的上海，设计师们注意到了这种西方时尚，他们选择将旗袍的长度缩短到膝盖位置。这种旗袍被称为“过膝旗袍”，风靡全国，女孩们都以穿过膝旗袍为荣。

与此同时，“废除束胸”的趋势正在迅速蔓延。女性呼吁脱掉传统的马甲和肚兜，改用西方人使用的胸罩。旗袍也受此影响，变得越来越“瘦”，越来越强调女性的“曲线美”。

当然，哪里有进步主义，哪里就会有保守主义，双胞胎姐妹注定要相伴相随。穿过膝旗袍的女生往往从事演艺事业，或者是追求西化的学生；相对保守的家庭主妇，尤其是传统书香门第的女性，依旧穿着比较宽大的旗袍。但是，随着趋势的发展，他们也需要做出一些改变。

复古连衣裙和扫地旗袍

自1932年以来，西方保守势力有所反弹，女孩们自己也开始穿复古连衣裙。上海海滩上的设计师自然不会放弃保守女性的市场，于是“扫地旗袍”应运而生。这种款式的旗袍下摆长，最短的在小腿上，最长的可以在地上拖，故名“扫地旗袍”。

这件旗袍保留了两边开衩的设计，让主人在静止的时候遮住自己纤细的双腿，很好地体现了东亚人“吉他后面还藏着半张脸不让我们看”的审美和个性特征。

抗战爆发后的旗袍

七七事变后，全国进入抗日战争。战争时期，女人要么像男人一样上前线，要么留在后面操持家庭。毫无疑问，20世纪30年代流行的“扫地旗袍”已经不再适合这种环境。毕竟，无论是行军还是做家务，都需要简单干练的着装。而在这个时候，受战争的影响，布料的价格也上涨了，出于节约的目的，很多设计师开始考虑改变款式。

聪明的红帮裁缝用西式裁剪的方法去除了传统旗袍多余的部分，使其更接近西式美学，更适合当时的环境。这种“西式旗袍”显然更“节省结构”，将原本扁平的造型改为立体，重点塑造女性的胸部、腰部和臀部。袖裁也摒弃了传统的肩袖裁法，采用针绣工艺去除腋下多余部分。

现在40年代的旗袍照片基本都是这种改良版的旗袍。

结论

旗袍从明末边军服饰到清代满汉结合再到民国的不断完善；从追求便捷的“劣质服装”到上流社会的品牌，无不体现着社会的变迁。民国本身的剧变也带来了几百年来从未有过的旗袍变化。某种程度上，旗袍本身就是民国浪漫生活的缩影。